BrasilienNews: Niemand feiert wilder als die Leute in Bahia

Ausser Rand und Band

Niemand feiert wilder als die Leute in Bahia, heisst es in Brasilien. Wer den Karneval in Salvador besucht, versteht, warum man das sagt. Heute geht das Fest zu Ende. Jetzt muss es nur noch bezahlt werden.

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Es ist heiss, es ist feucht, es ist laut, es ist eng. Da steht dieser Lastwagen, bestückt mit monströsen Boxen, 100'000 Watt Musikleistung. Auf dem Lastwagen steht Claudia Leitte, eine der bekanntesten Sängerinnen Brasiliens, und neben ihr steht Psy, der südkoreanische Rapper mit dem einen Lied, «Gangnam Style», das auf Youtube eine Milliarde Mal angeklickt worden ist. Er habe gehört, er sei recht bekannt hier in Brasilien, ruft er nun vom Vehikel hinunter, «also, könnt ihr ein bisschen lauter sein?» Dann setzt der Beat ein, und spätestens jetzt bestimmt da unten auf der Strasse die Masse, wohin es den Einzelnen verschlägt.

Tausende von Menschen, ein Meer von nassen, leicht bis kaum bekleideten Körpern, die sich aneinander vorbeiquetschen, sich schier erdrücken, ohne Schweiss als Schmiermittel ging es nicht. Man wird geschoben, es wird an einem gezogen, man wird mit Bier beschüttet, man lässt es geschehen. Es gehört dazu, ja es ist die Essenz des Karnevals von Salvador da Bahia.

«Sei der, der du sein willst»

Während in Rio zur gleichen Zeit die opulenten Shows der Sambaschulen bejubelt und bewertet werden, feiern die Menschen hier in Salvador, die Baianos, in erster Linie sich selbst. Die Bewohner des Bundesstaats Bahia sind in Brasilien berühmt für ihre Alegría, ihre Freude. Und an den sechs Tagen und Nächten des Karnevals potenziert sich ihre Feierlaune. «Sei der, der du sein willst» – mit diesem Slogan wirbt die Biermarke Brahma als offizieller Sponsor für den Karneval. Es sind für viele Baianos die einzigen Tage im Jahr, an denen sie ihr bevorzugtes Schuhwerk, die Flip-Flops, zu Hause lassen und Turnschuhe anziehen. Eine Nacht am Karneval würden kaum alle Zehen ungebrochen überstehen. Es sind sechs Tage und Nächte im Ausnahmezustand.

Die offizielle Webseite postuliert den Karneval von Salvador als die gemäss «Guinness Buch der Rekorde» grösste Party des Planeten. Das stimmt fast. Der «Carnaval da Bahia», wie er offiziell heisst, war in diesem Buch tatsächlich lange als das grösste Strassenfest der Welt aufgeführt. Letztes Jahr aber musste er den Titel an den Karneval von Rio de Janeiro abgeben. Doch auch wenn es sich lediglich um das zweitgrösste Fest der Welt handelt, die Dimensionen bleiben überwältigend. Je nach Quelle zwei bis drei Millionen Menschen bringt der Karneval pro Jahr in diese Stadt, in der knapp drei Millionen Menschen leben, in die erste Hauptstadt Brasiliens, die früher Drehscheibe des Sklavenhandels war und heute das Herz der afrobrasilianischen Kultur ist.

Pediküre inklusive

Der Karneval bringt die Menschen zusammen, aber er teilt sie auch. Er teilt sie ein, in Arme und Reiche. Wer entweder sehr viel Geld hat oder die richtigen Beziehungen, der findet Platz auf einem der monströsen Lastwagen, auf denen die Bands spielen und die im Schritttempo durch die rappelvolle Strasse fahren, auf den Trios Elétrico. Wer nicht ganz so viel Geld hat, der kauft sich eine Abadá, ein farbiges T-Shirt, das als Ticket gilt. Von diesen gibt es zweierlei: Die einen erlauben einem, mit Hunderten bis Tausenden anderer Menschen vor oder hinter einem Lastwagen mitzulaufen, als Teil des «Bloco», durch Seile abgetrennt von der restlichen Masse. Die anderen sind das Eintrittsticket für eine Tribüne entlang der Strasse, ein paar Meter oberhalb des ganzen Wahnsinns und je nach Preis mit Essen und Bier, eigener Disco und Pediküre inklusive.

An den Tagen vor dem Karneval dient das Parkhaus des riesigen Einkaufszentrums Iguatemi als Vorverkaufsstelle. Ein Sitzplatz auf einer der beliebtesten Tribünen kostet bis zu 1200 brasilianische Reais pro Nacht, das sind 600 Schweizer Franken. Um eine Nacht lang Teil eines der bekanntesten Blocos zu sein, bezahlt man fast ebenso viel. Zum Vergleich: Der Mindestlohn wurde in Brasilien kürzlich auf 678 Reais pro Monat erhöht – die Mehrheit der Erwerbstätigen muss mit diesen rund 340 Franken auskommen. Wer seine Abadá im Shoppingcenter erstanden hat, lässt sie darum schnell in seiner Tasche verschwinden. Zu gross ist die Gefahr, die Aufmerksamkeit von jemandem auf sich zu lenken, der weniger Geld im Sack hat, aber dafür ein Messer in der Hand.

Party auf Pump

Jenen, die sich keine Abadá leisten können, bleibt am Karneval nur eines: Sie sind Pipoca, Popcorn. So nennt man jene, die sich ausserhalb der Seile auf die Strasse zwängen, sich an Strassenlampen hängen und auf Hänge klettern, um möglichst nahe dabei zu sein. Nur: Mit dem «Es-sich-leisten-Können» ist es in Brasilien so eine Sache. Längst nicht alle, die eine teure Abadá erstehen, haben auch wirklich das Geld dazu. Sie vertrauen einfach darauf, es bald einmal zu haben. Sie bezahlen die teuren Eintritte mit der Kreditkarte. In diesem Land, in dem auch ein Paar Socken oder eine CD in der Regel in Raten gezahlt wird, ist das selbstverständlich.

Viele Brasilianerinnen und Brasilianer besitzen fünf, sechs, Kreditkarten – und alle kennen sie den SPC. Die Abkürzung steht für den Serviço de Proteção ao Crédito, der dafür verantwortlich ist, die Gläubiger zu schützen und säumige Bürger auf eine schwarze Liste zu setzen, worauf sie keine Käufe mehr tätigen können. Damit es nicht so weit kommt, müssen sie ihre Ausgaben nun, nach dem Karneval, innert 12 Monaten abzahlen – um auch im nächsten Jahr wieder auf Pump feiern zu dürfen.

Schlägereien und Tote

Die Baianos stehen in Brasilien im Ruf, dass sie lieber feiern, als zu arbeiten. Sie selbst sagen von sich, dass sie es halt einfach verstünden, während der Arbeit zu feiern und während der Feier zu verdienen. Wer den Karneval besucht, versteht schnell, was sie meinen. Seien es die Jungs, die sich mit ihren Styroporkisten voller Wasser und Bier durch die Menge schlängeln, seien es jene, die die Blocos mit Seilen unter vollem Körpereinsatz vom Rest der Meute abschirmen, oder seien es die Frauen und Männer, die mit grossen Plastiksäcken den Blocos folgen und die leeren Bierdosen einsammeln, um sie für ein paar Rappen pro Kilo an die Recyclingfirma zu verkaufen – alle tanzen sie mit.

Die Einzigen, die nicht tanzen, sind die 24'000 Polizisten, die das Fest in möglichst geregelten Bahnen halten sollen. Ein Unterfangen, das nur zum Teil gelingen kann. Für Taschendiebe ist Karneval wie Weihnachten. Es gibt immer wieder Schlägereien, und auch in diesem Jahr gibt es Tote. Am Samstag wird ein junger Mann erschossen, nachdem er die Frau eines anderen angesprochen hat, am Sonntag ersticht ein Getränkeverkäufer einen anderen.